Low Light Video

Bei Foto kannst du mit längeren Verschluss-Zeiten arbeiten oder Stativ + lange Belichtung. Bei Video bist du locked:

• Shutter-Zwang: Frame Rate diktiert Shutter (180°-Rule). Bei 24p = max ~1/50
• Keine Stacking-Tricks: pro Frame muss die Belichtung sitzen
• Motion Blur statt Schärfe: längere Shutter macht Bewegung unschärfer — nicht immer gewollt
• Konsistenz über Sekunden: während ein Foto in 1/60s eingefangen ist, muss Video minutelang Belichtung halten
• Rauschen ist tödlicher: bei Video sehen viele Frames bewegtes Rauschen ("crawling noise") — visuell störender als statisches Foto-Korn

Die 180°-Rule = Shutter Speed sollte 2× deine Frame Rate sein. Das gibt natürliche Bewegungsunschärfe wie das menschliche Auge / Film.

Bei Low Light kannst du brechen:

• 270° Shutter (z.B. 24p → 1/30): doppelt Licht. Mehr Motion Blur, dreamy.
• 360° Shutter (24p → 1/24): 2 Stops mehr Licht. Extrem viel Blur, fast unrealistisch — kann aber stilistisch wirken (Dream-Sequences).

Kürzer als 180° (z.B. 1/100 bei 24p): weniger Motion Blur, fast "staccato"-Look (Saving Private Ryan). Macht low-light schwerer, nicht leichter.

Bei Video viel wichtiger als bei Foto. Modern Cinema-Sensors haben zwei Base-ISO-Werte mit minimalem Rauschen.

Bekannte Bodies mit Dual Native ISO:

• Sony FX3 / FX6 / A7S III / ZV-E1: 800 / 12800 in S-Log3
• Sony a7 IV: 800 / 4000 in S-Log3
• Sony FX30 / ZV-E10 II / A6700: 800 / 2500
• Panasonic GH6 / S5 II: 2000 / 8000 in V-Log
• BMPCC 6K Pro: 400 / 3200
• RED Komodo: 800 / 2500

Praktisch: in dunkler Szene gehe direkt von Base #1 auf Base #2. Lass die ISO-Stufen dazwischen weg — sie sind alle schlechter als die beiden Bases.

Anders als Foto willst du bei Video konsistente Aperture über alle Shots derselben Szene:

• Wide Shot vs Close-Up: gleiche Aperture, damit DOF konsistent wirkt
• Indoor Cinematic: meist f/2.8 - f/4. Offener wird Fokus zu kritisch für AF / Bewegung
• Documentary: f/4 - f/5.6 für Tiefenschärfe-Toleranz
• Music Video / Music Performance: f/1.4 - f/2.0 wenn Cinematic-Look
• Konstante Aperture beim Zoom-Objektiv: f/2.8-Zooms sind besser als variable Zooms (z.B. f/3.5-5.6) — vermeiden Belichtungs-Änderungen beim Zoomen

T-Stop vs F-Stop: Cinema-Linsen haben T-Stops (echte Lichtdurchlässigkeit), Fotolinsen haben F-Stops (geometrisch). Ein f/2.8 Foto-Objektiv ist meistens etwa T3.0 (verliert 0.3 Stops Licht durch Glas-Absorption).

Log-Profile sind nicht automatisch besser bei Low Light — sie verschieben Rauschen in dunkle Bereiche, die du in der Post anhebst.

• S-Log3 auf 8-bit: Risiko Banding/Posterization bei steilem Lift. Nur 10-bit nutzen.
• S-Log3 ETTR: 1-2 Stops überbelichten. Dann in Post zurückziehen. Weniger Rauschen.
• S-Cinetone / V-Cinetone: bei kritischer Low Light oft besser als Log — Schatten sind nicht so stark angehoben, weniger Rauschen sichtbar.
• HLG: gibt ~12 Stops DR ohne Grading-Pflicht. Schatten weniger lifted als S-Log3. Praktisch für Run-and-Gun.
• Rec.709 / Standard: niedrigster DR aber sauberstes Bild. Für Konzert/Live wenn Grading-Zeit nicht da.

AF im Video ist doppelt schwer bei Low Light — muss kontinuierlich tracken ohne Hop oder Pumping.

• AF-C Standard: continuous, tracked Subject
• AF Sensitivity: bei Sony niedrig setzen (Lower Limit -3 EV oder -5 EV falls verfügbar)
• AF Transition Speed: 4-5 (langsamer) = cinematic, kein abruptes Snapping
• Subject Recognition: spezifisch wählen (Human / Animal) — Auto täuscht sich bei wenig Licht
• Touch-Tracking: tippe Subject im Display an, AF bleibt drauf
• Pre-Focus + AF-Lock: bei statischem Subject manuell vorab fokussieren, dann AF-Lock
• MF mit Peaking: bei extremem Low Light am sichersten. Peaking hoch, Loupe parat
• Focus Magnifier auf C-Button belegen für Loupe-Quick-Access

AF-Pumping vermeiden: wenn AF wandern beginnt, zurück zu MF. Pumping ist immer schlimmer als statischer Fokus auf falscher Stelle.

Längere Shutter + Low Light = mehr Risiko Wackler. Strategien:

Faustregel: wenn ISO über 6400 muss + handheld + 24p: nimm Active-Mode oder Gimbal. Sonst sieht Bewegung "noisy-wobbly" aus.

Anders als Foto-NR — Video-NR hat zwei Achsen: Spatial (innerhalb Frame) und Temporal (zwischen Frames).

Low Light hat einen spezifischen Look den du verstärken oder neutralisieren kannst:

• Lifted Blacks: Schatten leicht ins Teal/Blau heben. Fühlt sich filmisch an, hält Rauschen weniger sichtbar.
• Filmic Curve: S-Kurve mit gelifteten Schwarzen. Verhindert harte Crushes.
• Saturation reduziert in Shadows: Color Grading Panel → Schatten Sat -10. Macht Rauschen weniger bunt.
• Highlights warm: motiviert von praktischen Wärmequellen (Laternen, Lampen). Authentic.
• Subtle Vignette: leitet Auge zum Subject, kaschiert Rand-Rauschen.
• Film Grain Overlay (3-5%): überdeckt residuales Rauschen, gibt Cinema-Optik.
• Halation auf Highlights: erlaubt highlights to "bloom" leicht. Schmeichelhaft für Skin in dunklen Szenen.

Manchmal ist mehr Licht zu addieren der bessere Weg als höhere ISO:

Color-Temp matchen: addiertes Licht möglichst auf Umgebungs-Temp einstellen. Gel auf Lampen wenn nötig (CTO, CTB, Plus-Green, Minus-Green).